Как сделать фундамент для забора из профнастила

Фундамент для забора из профнастила своими руками: виды, их особенности и закладка

Фундамент под забор повышает его прочность и безопасность. Хотя это довольно простая конструкция, она должна быть сделана правильно. Выбор типа фундамента зависит от почвенных условий, модели самого забора и, конечно же, вашего бюджета. Чтобы обеспечить поддержку всей ограды, вы можете залить фундамент для забора из профнастила своими руками.

Виды фундамента

Поскольку забор из профнастила представляет собой довольно тяжелое сооружение, основание для него должно быть надежным и долговечным. Самым подходящим является ленточный фундамент. Он представляет собой сплошную полосу, образованную из железобетона. Такую ленту сооружают вдоль всего периметра забора. Преимуществом такого фундамента является возможность равномерного распределения веса забора на земле, что защищает профнастил и стойки от перекоса.

Ленточный фундамент можно залить цельным или скомпоновать его при помощи блоков.

Сборный фундамент

Сборный фундамент представляет собой монтаж заводских блоков из железобетона. Такое основание стало очень популярным в нашей стране, благодаря простоте установки. Даже если вы никогда не задумывались над тем, как сделать ленточный фундамент, вы всегда сможете смонтировать сборный фундамент, не имея строительных навыков.

Преимущества сборного фундамента

легко укладывается;
водонепроницаемый;
довольно прочный;
минимальное время, затрачиваемое на монтаж.
большой вес блока (больше 30 кг);
дорогой материал;
ограничение установки в зависимости от грунта;
необходимость укладки специальной техникой;
большие затраты при установке;
конструкция требует гидроизоляции;
ограниченный выбор ширины блоков (от 0,3 до 0,6 м.);
необходимость использования бетонного раствора для скрепления блоков между собой.

Недостатки

Сборный фундамент выдерживает достаточное количество напряженности и может эксплуатироваться на протяжении не меньше 65 лет. С использованием армированных стальных стержней и строительного раствора для укрепления фундамента, бетонные блоки станут надежным выбором при строительстве забора.

Сборный ленточный фундамент может быть установлен на грунтах, которые характеризуются высокой пропускной способностью, например, суглинистой или насыпной почвой.

Монолитный фундамент

Монолитный фундамент широко применяется для строительства заборов из профнастила. В зависимости от величины нагрузки, он может быть:

заглублен на небольшую глубину;
заглублен на поверхности грунта;
поверхностный.

Для возведения забора из профнастила подойдет поверхностный монолитный фундамент.

Преимущества

более экономичный вариант, нежели сборный фундамент;
большой срок эксплуатации;
прочный;
независим от сезонных подвижек грунта;
бесконечные вариации ширины и толщины;
достаточно легкий в обслуживании.

Недостатки

необходимость в посторонней помощи при установке;
более длительные затраты на подготовительные работы;
неустойчив во время паводков;
склонен к расколу на сыпучих грунтах;
при неблагоприятных погодных условиях может деформироваться.

Заливка монолитного фундамента под забор

Основные этапы строительства фундамента для забора состоят из:

Подготовительных работ;
Земельных работ;
Закладки под фундамент;
Заливки фундамента;
Заключительных работ.

Необходимые инструменты

теодолит или другой измерительный инструмент;
бечевка;
колышки;
рулетка;
прямоугольный треугольник;
лопата;
клин;
гвозди;
саморезы;
тесаные доски для щитов опалубки.

Подготовительный этап

Перед тем, как залить фундамент под забор самому, нужно определить:

Место возведения забор из профнастила.

Все работы начинаются с того момента, когда вы определяете место установки забора.

Каждое ограждение нуждается в определенной глубине фундамента, который должен быть построен на опорном слое почвы (сухой глины, уплотненного гравия или утрамбованного песка) ниже зоны промерзания. В России глубина промерзания колеблется от 1,35 м в Москве до 1,50 м в Вологде. В случае песчаной почвы основу фундамента можно размещать на глубине 1 м.

Ширина основания делается одинаковой с шириной стены или плинтуса ограждения. В случае с каменным забором предполагается, что ширина должна соответствовать 1/5 его высоты, но не менее 30 см.

Бетон для заливки фундамента.

Бетон для заливки фундамента под забор обычно используется армированный, марки В15 (М200). Тем не менее, для тяжелых заборов, которым является профнастил, можно использовать армированный раствор.

Земельные работы

В процессе подготовки нужно:

Удалить садовые растения, кустарники или другую растительность, которая находится по периметру будущего забора;
Разровнять поверхность земли. Очевидно, что площадь земли, где планируется установить забор, редко когда будет ровной по всему периметру. Выравнивание можно провести с помощью теодолита или водяного уровня. Для этого нужно найти самую низкую точку и по ней определить глубину траншеи.
Произвести разбивку. Разметочные работы ведутся по всей длине забора с забиванием колышек с бечевкой, которая натягивается в одну линию. Фиксировать бечевку необходимо в местах поворотов забора, будущих калиток или ворот.
Снять верхний плодородный слой почвы. Такая почва находится на глубине до 40 см и содержит много полезных микроэлементов, поэтому ее можно использовать в садово-огородной части.
Выкопать траншею по периметру установки забора на глубину фундамента. Глубина траншеи зависит:

от линии промерзания земли (для каждого региона России свое значение);
от типа грунта.

Убедитесь, что вы копаете яму ниже линии промерзания земли. В противном случае земля может замерзнуть и повлиять на опору под забор. Если вы живете в районе, где случаются действительно холодные зимы, вам понадобится копать до 1 метра.

Также глубина траншеи будет зависеть от состава почвы. На песчаники, насыпные грунты и гравийники достаточно выкопать яму глубиной 0,5-0,6 см. На суглинок и супесчаники – до 0,75-0,8 см. Там, где грунт является глинистым и особо плотным, глубина может достигать 1 метра.

Закладка фундамента

Закладка подушки.

Чтобы фундамент под забор из профнастила был надежным и устойчивым, сначала нужно подготовить соответствующую подушку. Она служит в качестве амортизации и способствует уменьшению стрессовой нагрузки на сам фундамент и несущие конструкции забора. Подушка может быть:

гравийно-песчаная;
песчаная, из материала мелкой и средней фракции.

На площадке делается углубление до 30 см (в зависимости от грунта), куда засыпается песок с гравием. Для уплотнения его поливают водою и утрамбовывают.

Для того чтобы залить фундамент для забора из профнастила своими руками, нужно соорудить соответствующую форму, т. н. опалубку. Для этого используется ровная обрезная доска 1,5*2,5 см, которая обеспечит привлекательную сторону фундамента.

Сначала готовятся щиты на каждую прямую сторону траншеи. Доски на торцах скрепляют саморезами. Это предотвратит возникновение отверстий в стыках и дальнейшую утечку бетонного состава. Далее опалубка устанавливается в траншею и распирается с помощью колышков для укрепления щитов.

Читать еще: Как сделать сиг сауэр из дерева

Помните, что щит из досок должен быть установлен немного выше (на 30 сантиметров), нежели уровень планируемого бетонного раствора.

Поскольку каждый профлист имеет определенную длину, по всей длине траншеи определяются места установки столбов. Фундамент для столбов забора должен быть монолитным со всем остальным основанием ограждения. В противном случае при смене климатических условий фундамент может дать осадку, что приведет к перекосу ворот. Столбы должны устанавливаться ниже отметки промерзания грунта на 20 см.

Для укрепления основания используют продольно расположенные стрежни 12 мм в диаметре через каждые 25 см. Такая арматура должна быть расположена в нижней части основания.

Основание каждого забора должно иметь горизонтальную изоляцию, например, смолой или битумом. Это предотвратит капиллярное воздействие воды из земли и возникновение соляных разводов на фундаменте.

Окончательным этапом возведения основания для забора является заливка подготовленной траншеи раствором. Чтобы приготовить подходящий бетонный состав, нужно использовать:

чистый песок средней фракции (от 1,1 до 3,4 мм);
чистый гравий размером частиц 1-8 см;
вместо гравия можно использовать щебень;
цемент.

Цемент для фундамента можно выбрать:

портландцемент (универсальный, применяется для любых конструкций);
шлакопортландцемент (преимуществом является повышенная устойчивость к влаге);
пуццолановый цемент (подходит для использования в условиях высокой влажности);
быстротвердеющий цемент (довольно быстро созревает).

Во время заливки необходимо выровнять установленные столбы. Теоретически залить фундамент под забор самому вполне реально, если вы имеете навыки работы в строительстве. Однако для ускорения процесса заливки лучше иметь помощника.

Заключительные работы

Дальнейшим этапом является время ожидания, за которое раствор должен затвердеть. Для этого может понадобиться несколько недель. Все это время необходимо следить за состоянием заливки. В жаркие дни для предотвращения пересыхания необходимо увлажнять поверхность фундамента. Во время дождей следует укрыть залитую опалубку полиэтиленовой пленкой.

Чтобы увеличить плотность заливки, через 5-10 дней на поверхность бетона можно выложить кирпичи, которые дадут максимальное сжатие и вытеснят воздушные пустоты.

После того, как бетон затвердеет, нужно снять опалубку и продолжить строительство забора.

Если вы решили возвести забор из профнастила, вы обязательно должны предпринять шаги, чтобы создать для него подходящую основу. Соорудить правильный фундамент для забора из профнастила своими руками вполне реально. Он позволит забору функционировать в различных ситуациях и послужит гарантией его долговечности.

Фундамент для забора из профнастила как оптимальный ленточный вариант

Необходимые инструменты

Фундамент для забора из профнастила вовсе не обязательно должен быть ленточным. Его можно сделать и по другой технологии – оптимальность ленточной заливки диктуется минимумом финансовых расходов на покупку стройматериалов и трудовых затрат по их использованию.

Основные методики заборостроительства

Их отнюдь немало, активно используются как минимум шесть:

Каменный или кирпичный забор. Массивный, солидный и основательный, полная гарантия отсутствия любопытных взглядов и действенная преграда для грабительских поползновений. Материалы для таких заборов стоят дорого, а само устройство не только затратно, но и длительно;
Железобетонные плиты в специальных опорах – применяются при ограждении предприятий и организаций, практически не встречаются вокруг частных домов;
Решетчатая ограда из кованых прутьев или стандартного металлопроката. Ажурная и легкая, может быть впечатляющим элементом ландшафтного декора, но продувается всеми ветрами. Стоит едва ли дешевле каменного, для изготовления и установки необходимы мастера – кованые конструкции сам не сделаешь и друг к другу качественно не приваришь;
Деревянный забор, классика жанра родом из деревенского штакетника. Возводится быстро, просто и дешево – и практически с такой же быстротой изнашивается. Если желаете регулярно ремонтировать свою ограду, выбирайте деревянный вариант ее обустройства
Гибридные заборы – из камня и кованых элементов, с кирпичными вставками и мозаикой. Помпезные сооружения пафосного зодчества наиболее высокой ценовой категории, порой их стоимость сравнима с ценой самого дома, защищаемого таким забором;
Конструкции из экономичного и прочного профнастила, легкие, экономичные и с приличным сроком службы. От них не стоит ждать больших эстетических достоинств, но надежность и долговечность вполне приемлема.

Ленточный фундамент для забора из профлиста является оптимальным в большинстве ремонтных случаев, но рассмотрим и другие способы, как сделать фундамент для забора из профнастила.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Калькулятор забора из профнастила. Вы легко сможете рассчитать нужное количество профнастила для забора.

Фундамент для забора из профнастила – возможные варианты

В общем виде ограда вокруг дома может базироваться на следующих строительных конструкциях:

Столбовая заливка. На удалении от 1 до 5 метров друг от друга выкапываются ямы изрядной глубины, в зависимости от вида и веса столбов до 1.5 метров. При установке столбы могут забиваться в грунт, после чего их заливают цементно-гравийным раствором. Крепеж основного заборного полотна выполняется к несущим столбам, выступающим из земли. Столбовая заливка походит в качестве основы для забора из профнастила, но расстояние между опорами следует делать небольшим ввиду парусности перфорированных листов, что существенно сказывается на ремонтном бюджете;
Монолитная заливка – для болотистых почв и тяжелых заборов, с установкой несущих столбов на ранее уложенные бетонные слои. Часто применяется как элемент фундамента для пристраиваемых к ней зданий. Обходится дорого, но ценится еще дороже;
Каменная основа, в строгом смысле фундаментом не являющаяся (в землю ее не углубляют). Из массивных валунов, крепежной металлической арматуры и раствора собирается каменный пояс шириной и высотой до метра – и уже над ним монтируется сам забор. Для легкого и экономичного профлиста не используется.
Ленточный фундамент, опоясывающий периметр участка, с периодично выступающими сверху элементами крепежной арматурой для профлистов. Может иметь отдельные углубленные подушки с опорными столбами, такой фундамент называется ленточно-столбовым. Единственный фундамент под забор из профнастила, своими руками заливаемый без особых проблем – это именно ленточный. В плане классического сочетания цена/качество ленточные и ленточно-столбовые конструкции как опоры для профилированного листа конкуренции не имеют.

Читать еще: Как сделать металлический текст в фотошопе

Фундамент под забор из профнастила – своими руками, пошагово и внимательно

Надежный фундамент ленточного типа в своем создании должен пройти несколько обязательных стадий.

Фундамент под забор из профнастила – пошаговая схема

Шаг 1: разметочный

По всему периметру будущей ограды забивается ряд колышков с бечевкой, она натягивается в одну линию. Обязательна фиксация бечевки во всех точках поворота ограды и особенно – в местах будущих ворот и калиток. Для оценки объема будущих работ наверняка потребуется теодолит или схожий измерительный инструмент. Перепад высот по всей длине забора может быть существенным – а это потребует углубленных земляных работ на одном участке и более поверхностных на другом. Лишние часы работы землекопом никому не нужны.

Шаг 2: копаем канаву

Вдоль всей линии ограды выкапывается канава глубиной не менее 30-35 см, идентичная операция выполняется при укладке тротуарной плитки и схожих работ по благоустройству территории. В местах установки столбов потребуется ее значительно углубить, до 60-90 см (в зависимости от вида почвы).

Для обычного профнастила рекомендованное расстояние между крепежными столбами – не более 2 метров, иначе при сильных порывах ветра наш забор может улететь в сказочную страну. Минимальная ширина траншеи – 40 см, т.к. внутрь нее будет устанавливаться опалубка и займет часть размера.

Шаг 3: столбовой и арматурный

В углубленные гнезда устанавливаем столбы, как правило – из нарезанных железных труб, причем вовсе не обязательно новых. Подойдут и старые трубы диаметром от 50 мм (желательно не менее 80 мм). С учетом подземной части высота каждой трубы должна составлять не менее 2.5 метров – все же забор должен превышать рост среднего человека. Каждый столб точно устанавливается по отвесу, его строгая вертикальность очень важна. Крепят столбы насыпным образом, смесью битого кирпича, гравия и камней, с гарантией надежной фиксации.

Перед установкой опалубки дно траншеи засыпается гравием или щебнем, толщиной порядка 5 см, в качестве “подушки” для бетонного раствора. Потом укладывается “арматурный пояс” – горизонтальная полоса из арматуры с выходящими наверх штырями. К этим штырям будет крепиться сам забор, они выступают над слоем будущей бетонной заливки на 5-8 см. Арматура берется самая обыкновенная, рифленая, диаметром от 15 мм.

Шаг 4: устанавливаем опалубку

Наиболее сложный и трудоемкий этап. Из досок и ДВП на гравийной подушке монтируется опалубка – внутри траншеи и с выходом над уровнем почвы на 20-25 см. Следует соблюдать постоянство просвета и вертикальность плоскостей опалубки. Если есть возможность взять в аренду сборную опалубку из легких металлических конструкций – это сильно упростит монтажный этап по обустройству фундамента. Установленную опалубку фиксируют с наружных сторон (внутри канавы) щебнем и камнями, земля для этих целей не используется. Несколько раз проверьте точность выставленной опалубки – исправление можно внести только до начала бетонных работ.

Шаг 5: бетонируем

Раствор в опалубку и столбовые ямы заливается поэтапно – причем это будет разный раствор. Подземная часть заливается бетоном (цемент+песок+гравий), а верхняя часть – цементно-песчаной смесью. Поэтапность заливки объясняется необходимостью избежать внутренних пустот в фундаменте. После окончания бетонирования доски опалубки можно снять на следующий день, но к установке забора из профнастила приступают только через неделю. Бетонная конструкция должна хорошо просохнуть и приобрести необходимую твердость. Для этого бетонный фундамент регулярно поливают водой.

Делаем фундамент забора своими руками из профнастила

При строительстве фундамента для забора из профнастила своими руками нужно учитывать, что ограждение будет испытывать большие ветровые нагрузки, а значит, основание должно обеспечивать устойчивость, быть прочным. Приступая к строительным работам, рекомендуется изучить все возможные решения и выбрать оптимальное для конкретного случая.

Виды фундамента под забор из профнастила

Фундамент — основа не только для надежного дома, но и для надежного забора

Заборы из профнастила различаются по весу из-за материалов, используемых при их строительстве. Если каркас выполнен из металлического профиля, конструкция получается относительно легкой, а потому не нуждается в массивном фундаменте. При возведении комбинированных оград, где столбы делают из кирпича, общий вес существенно увеличивается, и требуется более прочное основание, способное выдержать серьезные нагрузки.

Существует несколько разновидностей фундамента для ограждений из профнастила, наиболее часто используются столбовой и ленточно-столбчатый.

Столбовой фундамент

Фундаментное основание на сваях имеет простое устройство: по всему периметру ограждаемого участка выкапывают ямы на определенном расстоянии, устанавливают в них столбы и заливают бетоном. На эти столбы впоследствии монтируют стойки каркаса. Расстояние между опорами делают небольшое (не более 2 м), чтобы обеспечить устойчивость ограждения.

Ленточно-столбчатый фундамент

Ленточно-столбчатый фундамент достаточно популярен у дачников

Ленточно-столбчатое основание отличается от столбчатого большей прочностью. Для его создания предварительно выкапывают траншею, дно которой заполняют песком. На заданном расстоянии размещают столбы. После устанавливают в траншею опалубку, арматуру, заливают цементным раствором. Бетонная лента обеспечивает жесткость сооружения, удерживая опоры от смещения, а также позволяет равномерно распределить нагрузку по всему фундаменту.

Строительство ленточного фундамента под забор из профнастила

Так как построить основание для ограждения из профлиста относительно просто, можно сделать это самостоятельно. Работы проводятся без использования спецтехники.

Для возведения фундамента под забор из профнастила своими руками понадобятся:

строительный уровень;
колышки и веревка для разметки;
рулетка;
лопата штыковая;
емкость для замешивания раствора;
кувалда.

Также нужно подготовить следующие материалы:

доски или фанера для опалубки;
песок;
гравий;
гидроизоляция;
металлические пруты диаметром 1 см;
цемент;
столбы;
кирпич;
проволока вязальная.

Перед тем как сделать фундамент, желательно составить план и рассчитать требуемое количество столбов и других материалов.

Этап 1: подготовка и разметка участка

Работы по возведению забора из профнастила начинают с разметки участка. На местах установки ограждения удаляют мусор и траву. После с помощью рулетки, колышков и веревки делают разметку. На отрезках, где поверхность неровная, имеются перепады, ставят соответствующие метки, чтобы учесть это при рытье траншеи. Если копать на одинаковую глубину без учета разницы высоты почвы, верхняя часть будущего фундамента, как и ограждение, будет неровной.

Читать еще: Как сделать красные глаза в фотошопе

Этап 2: земляные работы

Проведя разметку, необходимо выкопать траншею глубиной около 50-70 см по намеченным линиям. Ширину основания делают такой же, какой будет толщина фундамента; стандартный размер – около 40 см. Стенки углубления стараются делать максимально прямыми, дно разравнивать необязательно – его будут засыпать песком.

Дополнительно необходимо вырыть ямы на дне траншеи в тех местах, где планируется установка опорных столбов забора. Для ограждений из профнастила расстояние не должно превышать 2 м, в противном случае устойчивость конструкции будет низкой. Углубления под опоры делают, роя землю примерно на 70-90 см от уровня грунта.

Этап 3: создание песчано-гравийной подушки

Перед установкой опалубки на дне траншеи делают подушку из песчано-гравийной смеси. Сначала насыпают слой песка высотой 10 см, поливают водой, уплотняют, используя бревно либо, если есть, специальное оборудование. Насыпают слой гравия той же высоты, снова проливают водой и утрамбовывают. Сверху покрывают подушкой из свернутого гидроизоляционного материала для защиты бетона от влаги.

Этап 4: армирование

Металлические прутья делают конструкцию более прочной

Следующий шаг – устройство армирующего каркаса. Металлическая сетка повышает прочность бетонной конструкции. По всей траншее на некотором расстоянии кладут кирпичи, которые будут служить опорой для нижнего горизонтального ряда арматурных прутьев. Их следует разместить на высоте примерно 6 см от гравийного слоя.

Поверх кирпичей кладут арматуру, отступая от боковых поверхностей траншеи 10 см, параллельно им. После нарезают прутья на отрезки длиной меньше ширины траншеи на 6-8 см, кладут их поперек первого слоя арматуры через каждые 50 см. Далее нарезают прутья на куски, размер которых меньше высоты цоколя примерно на 5 см. Их монтируют на участках, где пересекаются уложенные ранее прутья. Все элементы скрепляют между собой с помощью вязальной проволоки. После делают второй ряд, располагая его на 6 см ниже концов вертикальных прутьев. Потребуется соединить вертикально стоящую арматуру сначала продольными, а затем поперечными элементами. Также фиксируют проволокой.

Важно! Если высота забора из профнастила превышает 2 м, необходимо усилить армирование, сделав два дополнительных горизонтальных ряда из прутьев между нижним и верхним.

Этап 5: сборка опалубочной конструкции

Для сооружения опалубки удобнее всего пользоваться фанерой. В этом случае отлитая конструкция будет иметь гладкую ровную поверхность. Применяя деревянные доски, можно сэкономить, но потребуется тщательно подогнать их друг к другу, чтобы устранить зазоры.

листы фанеры или доски устанавливают в траншею таким образом, чтобы высота конструкции выступала над землей примерно на 20 см;
подпирают их с внешней и внутренней стороны распорками (фиксировать доски с внешней стороны грунтом не рекомендуется – такой метод не обеспечивает достаточной прочности, под тяжестью бетонного раствора опалубка может сдвинуться, что приведет к неровности бетонной ленты);
с помощью уровня выравнивают их, при необходимости меняя положение.

Важно убедиться, что опалубка стоит строго вертикально. Перекосы фундамента приведут к ухудшению устойчивости конструкции из профнастила.

Этап 6: заливка бетона

Перед заливкой необходимо вставить в вырытые ямы столбы. Опоры размещают в подготовленных на этапе рытья траншеи углублениях, вбивают кувалдой, фиксируют с помощью арматурных прутьев и проволоки. Перед тем как приступить к столбовой заливке, проверяют ровность опор уровнем. Готовят раствор из гравия, цемента и песка, этим составом заполняют ямы. Арматурным прутом несколько раз прокалывают массу, чтобы удалить воздушные пустоты.

Бетон — отличный фундамент для крепкого забора

После переходят к заполнению всей опалубки. Для этого используют песчано-цементную смесь. Заливка может быть проведена двумя способами – в один прием или с перерывами. Во втором случае раствор выливают порциями, ждут, пока первый слой схватится, и только после этого продолжают заполнять опалубку. Непрерывный метод используют, когда высота ленты небольшая. Глубокие траншеи рекомендуется заливать послойно – это обеспечит большую прочность.

Из незастывшего бетона снова удаляют пузырьки воздуха с помощью арматуры. Однако вручную делать это достаточно сложно, быстрее и проще использовать специальный инструмент – глубинный вибратор. Поверхность разравнивают, контролируя процесс с помощью уровня, после чего увлажняют водой и укрывают гидроизоляцией. Если в период застывания раствора стоит жаркая погода, необходимо периодически смачивать конструкцию водой, чтобы бетон не покрылся трещинами.

Этап 7: демонтаж опалубки

Снимать опалубку можно только после полного застывания раствора. На это уходит около недели. В процессе демонтажа действовать следует предельно аккуратно: несмотря на то, что бетон застыл, окончательную прочность он наберет только спустя 3 недели, а потому есть риск повредить конструкцию.

На что обращать внимание при выборе основания

При выборе основания для забора из профнастила следует учитывать:

Итоговый вес ограждения. Если на фундамент будут приходиться большие нагрузки, грунт может просесть.
Глубину залегания грунтовых вод. На заболоченных участках рекомендуется возвести основание монолитного типа. Несмотря на то, что обычно оно для заборов из профнастила не используется, обустройство такого фундамента в местах, где уровень грунтовых вод близок к поверхности, оправдано. Если участок сухой, грунтовые воды располагаются низко, допускается строительство любого: ленточного, ленточно-столбчатого, столбчатого.
Близость к шоссе или ж/д путям. Проходящая рядом с участком дорога будет создавать вибрационную нагрузку на основание для забора.
Тип грунта. На рыхлых почвах используют столбчатый фундамент, однако его следует дополнительно укрепить: столбы не только засыпают щебнем, но и заливают раствором на всю глубину.

Наиболее полно всем требованиям, предъявляемым к основанию для забора из профнастила, отвечает ленточно-столбчатый фундамент. Он имеет высокую прочность, придает всей конструкции устойчивость, позволяя выдерживать большие ветровые нагрузки.

При возведении основания под забор из профнастила следует просчитать нагрузку, подобрать нужную толщину и глубину, а также строго придерживаться технологии работ. Только сделанный по всем строительным нормам фундамент будет выполнять свою функцию и прослужит долго.