Как сделать косяк двери

Как сделать откосы на дверях: варианты отделки откосов с фото и способы их монтажа

Монтаж новенькой двери – это не окончание процесса оформления дверного проема, а только его начало: все выглядит не очень презентабельно и создаёт вид незавершённого ремонта. Если дверь входная, касается это не только эстетической стороны вопроса: монтажная пена, пока она еще не защищена снаружи, набирается влаги. Из-за этого тепло уходит из помещения, а внутрь через щели проникает холод и шум. Чтобы избежать всех этих неприятностей, необходимо выполнить отделку откосов двери. Сделать работу можно самостоятельно – она не является сложной и при наличии умения обращения с инструментами вполне по плечу домашнему мастеру.

Как сделать откосы на входной двери

Для доработки дверного проёма потребуется несколько стадий выполнения работ, это утепление, создание несущей основы и завершающий этап – декоративная отделка.

Рассмотрим варианты внутренних работ по отделке откосов дверей.

Применение цементного раствора. Использование раствора – это надежно и недорого для предварительной отделки откосов межкомнатных дверей. Но не стоит забывать – работа с раствором самая трудоемкая. Для широких откосов чтобы заделать зазор цементной смесью понадобится много материала.

Для получения идеального результата мастер должен уметь приготовить смесь и правильно ее нанести. При выборе финишного материала нужно учитывать дизайн помещения – его выбирают с таким расчетом, чтобы декоративная отделка откосов дверей гармонировала с цветовым решением и отделкой комнаты.

Применение каркаса. Каркас можно смонтировать заранее или после установки двери. После чего на него крепят отделочные элементы – деревянную вагонку или ПВХ панели. Этот способ является самым быстрым решением, гарантирующим идеальный результат. Более того, так можно не только получить очень ровную поверхность, но и спрятать в дверном блоке провода телефона или электричества. Минус таково варианта – слабая прочность. Из-за этого не рекомендуется применять каркасную декоративную отделку откосов для входных дверей – ее несложно сломать.
Отделка кафельной плиткой. На кирпичную кладку наносится плиточный клей и укладывается плитка. Углы между дверным косяком и плиткой замазываются затиркой, а между плиткой и стеной помещения заделываются пластиковым или деревянным уголком.

Технология монтажа без применения каркаса: оштукатуривание

Есть несколько вариантов отделки откосов входной двери, но любой из них начинается с проверки правильности монтажа самой двери – вертикально ли она установлена, герметично ли заделаны швы. Проверить герметичность можно зажженной свечой, проведя ею по всему периметру. Если пламя колышется, нужно добавить герметика.

Для отделки откосов межкомнатной или входной двери изнутри предварительно специалисты рекомендуют наклеить малярный скотч на их поверхность. Это необходимо для защиты полотна и коробки. Затем удаляют рыхлую кладку, пыль и начинают процесс оштукатуривания.

Происходит все следующим образом:

Поверхность покрывают грунтовочным материалом. Больше всего подходит для данной цели материал глубокого проникновения. Он необходим, чтобы обеспечить прочное сцепление слоев и укрепления базы. Особенно хорошо требуется обработать перемычку поверх двери.
Когда грунтовка подсохнет, с помощью уровня установить маячковые профили – они нужны для работы с правилом.
После установки маячков для отделки откосов после установки двери нужно подготовить смесь для фиксации. Лучше всего для приготовления раствора взять речной песок (3/4части) и цемент. Подойдет М-200 или М-150. Его понадобится 1/4 часть. Воду добавляют понемногу до получения обволакивающего инструмент раствора.
Готовый раствор с усилием набрасывают на поверхность стены при помощи шпателя или кельмы до полного закрытия профиля.
После заполнения небольшого участка каждый раз проверяют правилом правильность работы, приложив инструмент к маячкам. Это позволит добиться получения ровной поверхности.

Монтаж гипсокартона

Обычно мало кто из домашних мастеров знает, как сделать откос из гипсокартона на двери, а между тем, это самый простой вариант. Для этого не нужно выравнивать поверхности, использовать другие материалы. Главное – чтобы дверь была выставлена правильно. Если замечена небольшая погрешность, можно устранить дефект слоем штукатурки (толщина не больше 1 см). При сильном повреждении откосов сначала проем выравнивают штукатуркой и лишь затем крепят панели.

Последующие действия по отделке откосов после установки входной двери выглядят так:

Старательно прогрунтовать основание под гипсокартон.
Замерить откосы и произвести разметку. Перепроверить метки, используя угольник и рулетку.
Произвести распиливание листов по необходимому размеру. На подготовленный лист гипсокартона нанести клей квадратно-гнездовым методом. Шаг нанесения – 15-20 см. Диаметр каждого пятна клея – 3-5 см.
Когда клей немного подсохнет, взять гипсокартон и приложить его на нужное место.
Выровнять лист и придавить его сильно ладонями. То же самое проделать с остальными частями.
Когда клей полностью высохнет, установить на внешних углах малярный профиль.
Провести финишную обработку углов откосов и стены специальной смесью.

Использование каркаса

Как сделать откосы на двери своими руками, если она изготовлена из тяжелого материала, чтобы во время эксплуатации не случилось никаких неприятных сюрпризов? Такое обычно случается, когда, например, проем металлической двери отделывают бетоном: через несколько месяцев под весом дверного полотна штукатурка начнет растрескиваться. Соответственно, чтобы защитить откосы от веса двери, необходимо правильно подобрать отделочный материал. В случае с металлической дверью лучше всего сделать откосы при помощи каркаса. Это позволит:

Предупредить деформацию.
Устранить избыток пространства вокруг откоса.
Использовать в работе тяжелые листы. Например – МДФ.

При использовании каркаса можно отделать не только откосы входной двери, но и выполнить работы в тех помещениях, где возможен повышенный уровень влажности – в ванной, на кухне, в коридоре.

Для строительства каркаса используют пропитанные антисептиком деревянные рейки. Подойдет и алюминиевый профиль. Далее – как сделать откосы входной двери своими руками:

Подготовить проем. Очистить от мусора. Если есть щели, заделать их.
Нанести грунтовку-антисептик после того, как раствор высохнет.
Выставить брус (профиль). Зафиксировать его на капитальное основание дюбель-гвоздями. Также установить и зафиксировать вторую стойку.
Смонтировать по периметру параллельные стойки. Чтобы усилить конструкцию, необходимо установить продольные перемычки для последующей отделки откосов входной двери панелями, соединив ими обе части.
Проложить кабеля коммуникации.
Изготовить как можно точнее по нужным размерам планки. Зафиксировать их жидкими гвоздями. Сделать это требуется так, чтобы щель между отдельными элементами была минимальной.
Усилить крепление, используя саморезы.

Читать еще: Как сделать лизуна из ариэль

Особенности финишной отделки

Чтобы правильно сделать откосы на входной двери или на межкомнатных дверях, необходимо финишную отделку выполнить наиболее подходящим материалом. Но это в том случае, если таковой нужен. Например, применение МДФ не требует использования дополнительной отделки: поверхности материала отличаются высокой декоративностью. Поэтому единственное, что может понадобиться – приобрести наличники и замаскировать места соединения. Конечно, мастику или мебельные наклейки нужно подбирать в тон с основной отделкой комнаты.

Если для отделки откосов внутренних дверей использовалась штукатурка, далее можно окрашивать поверхность, оформлять декоративной штукатуркой, оклеивать обоями. Прежде, чем окрашивать откос, его покрывают стартовой, а затем финишной шпатлевкой – так получится сделать поверхность гладкой. Когда высохнет штукатурка, сверху на нее следует нанести грунтовку, далее – водоэмульсионку, а сверху ее покрыть акриловой краской.

При отделке откосов входной двери изнутри обои сегодня применяют нечасто – это сложно и долго. Однако несколько советов от мастеров помогут быстрее справиться с процессом:

Оклейкой обоев не нужно заниматься после завершения установки двери. Сделать это нужно тогда, когда будут отделываться стены всего помещения.
Возле двери нежелательно наклеивать обои с рисунком.
Полотно нужно рассчитывать так, чтобы оно могло покрыть по ширине весь откос.
Отрезать полотно нужно с излишком – это необходимо для нахлеста.

Вывод

Все приведенные технологии имеют свои нюансы. Поэтому решая, как сделать откосы на межкомнатных или входных дверях, нужно учитывать все факторы. Любой из них может повлиять на выбор материалов и типа конструкции.

Выбрать для себя наиболее подходящий вариант отделки откосов дверей помогут представленные далее фото.

Изготовление, сборка и монтаж дверной коробки

Для правильного изготовления потребуется сделать замеры дверного проема и межкомнатной двери и только потом приступать к обработке дерева. Собственноручно изготовленные двери позволят вам сэкономить немаленькую сумму денег.

Для чего нужна дверная рама

Дверная коробка – часть конструкции в дверном проеме, которая обеспечивает правильную установку двери. По внешнему виду она напоминает рамку. Без дверных коробок невозможна установка межкомнатных дверей.

На дверную раму крепятся металлические петли, на которые будет производиться монтаж двери, а также врезная пластина под замок или щеколду. От того, насколько качественно сделана рама и как хорошо ее установили, зависит состояние всей конструкции с деревянной дверью.

Дверной короб состоит из трех частей – двух боковых и одной поперечной. Если есть необходимость, можно сделать порожек. Хотя сейчас на напольные покрытия устанавливают аккуратные металлические порожки, которые можно приобрести вместе с ламинатом или линолеумом.

Чтобы изготовить дверную коробку самому, следует начинать со снятия необходимых замеров и подбором материала.

Косяк двери: замеры и выбор материала

Начнём с того, что необходимо правильно выбрать в магазине брус (лутка). Он должен по ширине соответствовать ширине стены, в которую вставляется коробка. Лутки бывают различных типов, с разнообразным покрытием и всех подходящих размеров.

Материалы, из которых изготовлена лутка, также разнятся:

Если вы покупаете её там же где и дверь, вам предложат идентичную лутку, которая ничем не будет отличаться от двери. Часто изготовители дверей запускают производство деревянных заготовок для дверных коробок. Для входной двери лучше подобрать раму из массива дуба – надежнее и прочнее, чем МДФ.

Когда материалы готовы, а также имеются инструменты, переходим к изготовлению коробки.

Изготовление коробки начинается со снятия замеров. При желании можно нарисовать чертеж. Замеры проводятся после того, как демонтировали старый короб и сделали ремонт проема – прошпаклевали неровности в стене. Сперва нужно снять замеры высоты будущей конструкции, ширину дверного проема. Не желательно превышать размеры лутки, так сложнее будет подпиливать лишние кусочки.

Как сделать дверную коробку самостоятельно

Для изготовления коробки стандартных размеров вам понадобится три купленных бруса. Два из них пойдут на стойки, одна распилится на верхнюю перекладину и порог.

Порог может и не ставиться, в этом случае от целого бруса отрежется необходимая длина, а остальное уйдет в отходы.

Высоту стоек определить не сложно, они могут быть по высоте всего проема в стене. Однако не меньше, чем высота двери с верхним и нижним зазорами (2-3мм), а также удвоенной толщиной лутки в самом тонком её месте. В случае, если коробка без порога то толщина только верхней перекладины в самом тонком месте (там где врезано под дверь). Но тогда снизу зазор следует увеличить хотя бы до 20 мм.

Верхняя перекладина по длине должна включать в себя ширину двери с двумя небольшими расстояниями (по 2-3 мм). Аналогично с порогом (если вы решили его устанавливать).

При стыковании станет ясно, что именно мешает для плотного соединения. При отпиливании лишних кусочков лутки важно не повредить покрытие коробки.

Дверная коробка своими руками: сборка конструкции

После того как все детали подогнаны можно переходить к сборке коробки. Собирать её тоже проще на полу.

Прежде чем соединить саморезами или гвоздями, следует просверлить отверстия для будущих саморезов или гвоздей. Это необходимо для того чтобы дерево не лопнуло.
После соединения всех частей, лучше себя проверить, вложив коробку в дверь.
Проверьте все зазоры, а также в таком положении удобно сделать разметку для будущих петель.
Возможно, так будет удобнее врезать петли и замок до установки коробки, а после установки просто все собрать, как конструктор.

Есть ещё вариант соединения деталей коробки подрезая их под углом 45 градусов. Такой вариант тоже не плох, но требуется дополнительная точность.

Срезы можно выполнить с помощью стусла или специальных инструментов.

Готовые части дверной коробки из МДФ можно оклеить ПВХ-пленкой или облицевать шпоном. Если лутка изготавливается из натурального дерева, его можно вскрыть лаком или покрасить любой краской.

Деревянная дверная коробка: монтаж готовой конструкции

После того, как коробка собрана, можно приступить к установке. Под рукой нужно иметь молоток, саморезы, перфоратор, монтажную пену и деревянные клинья.

Вставляем коробку в проем. Если коробка имеет небольшие зазоры с проемом, то вам очень повезло.
Если лутка имеет специальную съёмную планку, за которой вы можете скрыть болты, то это вторая удача.
В таком случае, выставляем коробку по уровню, ставим клинья между стеной и коробкой, чтоб она не шаталась и бурим перфоратором отверстие через лутку в стену.
Должно быть не мене 3 соединений на стойках, и 1-2 на нижней и верхней перекладине.
После этого щели между коробкой и стеной задуйте пеной. После высыхания пену срезать за подлецо со стеной и установить дверь и наличники.

Читать еще: Как избавиться от мошек в квартире

Бывают случаи, что после сборки коробки, она в проеме располагается не плотно – есть прорехи в 2-3 см и более.

В этом случае установка немного сложнее:

Нужно обзавестись деревянными клиньями толщиной в 2 мм.
Прежде чем вставлять коробку, следует вставить в неё дверь. Не обязательно её закреплять на все саморезы в петлях, но все же она должна стоять на своём месте.
Ставим коробку вместе с дверью в проем. Закрепляем широкими колышками по уровню.
Убедитесь, что коробка не только стоит по уровню, но ещё и не вылетает или не утопает за края стены.
Закрываем дверь снаружи и фиксируем по периметру клиньями. Особое внимание уделяем серединам стоек и верхней перекладины.
После установки всех клиньев задуваем просветы между луткой и стеной монтажной пеной.

Пену задувать аккуратно, чтобы при высыхании она не расширила лудку так, что двери потом не смогут свободно открываться и закрываться.

Перед задуванием для лучшего прилипания пены избавьтесь от пыли с помощью воды или грунтовки.

После полного высыхания пены (примерно сутки) обрезаем пену, вытаскиваем клинья с двери, проверяем работу. Последний штрих – крепим замки и наличники.

Как сделать дверную коробку своими руками (видео)

Если при покупке новой межкомнатной двери невозможна реставрация старой лутки, ее можно сделать своими руками. При этом очень важно соблюдать нехитрые правила, чтобы готовая коробка выглядела не хуже, чем фабричный вариант.

Подписывайтесь на канал , чтобы получать больше полезной информации! И не забывайте ставить лайки.

Правильно сделанный дверной косяк – приятно зайти в дом

Дверной косяк — это важное дополнение к створке. Рамочная конструкция в проёме при входе в помещение обычно создаётся, чтобы обеспечить качественное открытие двери. Но творческий подход к этому делу никем не отменялся: косяк может быть сделан в любой форме и нетрадиционном стиле.

Что такое дверной косяк

Косяк двери — это рама, закреплённая в дверном проёме. Данная конструкция неподвижна и служит площадкой для жёсткой фиксации дверной створки на петлях.

Дверной косяк нужен, чтобы прикрепить к нему дверь

Дверной блок, лишённый специальной коробки, — это большая редкость. Однако такое вполне возможно, если в проём необходимо вставить раздвижную конструкцию или дверь, которая при открытии сворачивается гармошкой. В безрамном дверном проёме створка фиксируется навесами.

В любом случае двери без коробки подходят лишь для помещений, оформленных в определённом стиле. Всё-таки отсутствие рамочной конструкции вынуждает смотреть на двери как на почти парящий в воздухе объект. Благодаря необычному внешнему виду такие изделия выглядят особенно эффектно.

Двери, которые при открытии отодвигаются в сторону, не нуждаются в специальном коробе

Когда хочется обойтись без дверного косяка, в проёме можно закрепить декоративные панели. Эти конструкции по внешнему виду практически идентичны брусьям специальной коробки и фиксируются в проходе в стене почти тем же способом. Ещё одна альтернатива дверному косяку — ламели на реечном каркасе.

Выбор материала для дверного короба

При выборе материала для создания дверной коробки стоит отдавать предпочтение только массиву древесины, МДФ, ДСП и металлу.

К преимуществам массива древесины как материала, из которого можно изготовить дверной косяк, относятся:

-безопасность для здоровья;

Существенных недостатков у цельной древесины не обнаруживается. Единственное, двери из этого материала бывают плохо обработаны производителем, из-за чего впитывают влагу.

Дверная коробка из массива древесины обладает завидной прочностью

Чтобы сделать дверную коробку, следует брать древесину определённой породы.Идеальное сырьё — это прочный дуб. А сосна, которая более доступна и поэтому используется гораздо чаще, считается менее твёрдой. Этот сорт древесины, в отличие от дуба, однозначно не подходит для изготовления косяка входных дверей.

Древесноволокнистые плиты обладают несколькими достоинствами:

-отличный внешний вид;

Отрицательными характеристиками ДСП называют:

-вредный клей в составе.

Дверная коробка из ДСП выглядит неплохо, но быстро портится, если в помещении влажно

Короб из ДСП будет хорошо смотреться в проёме, ведущем в комнату. При этом он сможет безукоризненно выполнять свою функцию.

МДФ, или древесноволокнистая плита средней плотности, характеризуется такими преимуществами, как:

Последний плюс гарантирует, что короб не растрескается в процесс эксплуатации дверей.

Из недостатков МДФ особенно выделяются:

-незащищённость от механического воздействия;

-плохое блокирование шумов;

Дверная коробка из МДФ благодаря способности имитировать древесину заслужила одобрение многих покупателей

МДФ стоит рассматривать как подходящий материал только при необходимости сделать короб межкомнатных дверей.

Дверной косяк из металла с другими вариантами не конкурирует. По прочности он гораздо лучше древесины, но своим видом может испортить дизайн комнаты. Металл пригоден лишь для короба входных дверей.

Металлическая дверная коробка используется при монтаже входных дверей

Подготовка перед сборкой рамы двери

Дверная коробка закрепляется только на прочном основании. Это значит, что перед отделкой проём требуется очищать до тех пор, пока его поверхность не станет максимально твёрдой. Для этого нужно пользоваться шлифовальной машинкой или дрелью с насадкой.

Если стенки проёма неровные, то это исправить легко: нужно только заполнить ямки песчано-цементным раствором. В ином случае можно воспользоваться кирпичной кладкой.

Как на своём опыте убедился автор статьи, дверную коробку удобно собирать, когда все её части расположены горизонтально. Проще всего положить элементы конструкции на пол, подстелив под них обычный картон или иной мягкий материал.Если же мастеру не хочется собирать дверной короб на коленках, то он может разместить элементы рамы на четырёх стульях или двух столах.

Укладка брусьев на табуреты обеспечит удобство в сборке короба

Перед изготовлением дверного косяка в обязательном порядке делают замеры проёма и готовят специальные инструменты.

Измерение дверного проёма

По правилам проём под дверной короб измеряют рулеткой в шести местах:

-вверху от одной до другой стены (горизонтально);

-внизу от одной до другой стены (горизонтально);

Читать еще: Как сделать яндекс на русском

-в средней части проёма между двумя стенами (горизонтально);

-от левого верхнего угла до пола (вертикально);

-от правого верхнего угла до пола (вертикально);

-от середины между левым и правым углом вверху проёма до этой же точки внизу.

Чтобы получить точные результаты, проём приходится измерять в шести точках

Такое количество замеров необходимо, так как это поможет мастеру выбрать оптимальные значения. Правильной шириной проёма является наименьшее расстояние между вертикальными областями. А верной высотой прохода в комнату будет самая маленькая цифра, полученная при измерении промежутка от верха до низа проёма.

Параметры проёма позволяют определиться с размерами дверного короба и створки.Чтобы удостовериться в том, что в проход, сделанный в стене, поместятся все элементы конструкции, требуется воспользоваться простой формулой: размер дверного проёма = размер полотна двери + размер рамы + 6 мм технического зазора + 60–70 мм под монтаж клиньев и пену.

Необходимые инструменты

Чтобы своими руками изготовить все нужные элементы и собрать из них короб, надо найти следующие инструменты:

-строительные рулетка и уровень;

-ножовка по металлу с мелкими зубьями;

-торцовочная пила (или стусло);

Стусло позволяет быстро и безошибочно сделать запил

Технология сборки дверной коробки

Рамочную конструкцию для двери изготавливают поэтапно:

1.Ножовкой по металлу шлифуют кромки брусьев дверной коробки. Таким образом материал избавляют от неровностей и заводских дефектов. Пропилы начинают делать со шпонированной стороны, если в качестве элементов для рамочной конструкции используют заготовки из МДФ. При данном подходе сколы, которые могут вдруг появиться, останутся на невидимой стороне.

2.От вертикальных элементов дверной коробки под углом в 45° отрезают небольшой кусок. Это действие лучше выполнять торцовочной пилой. Но если её нет, то для выполнения задачи вполне подойдёт ножовка с мелкими зубьями или стусло, которое во избежание получения неровностей в процессе запила надо обязательно закрепить.

Распил бруса торцовочной пилой осуществляется под углом в 45 градусов

3. Верхнюю деталь двери подставляют к верхней кромке дверного полотна. Острым карандашом, там, где брусок поднимается над уровнем створки, проводят черту. Ещё одну линию наносят на заготовку после того, как дверную створку положат на временно соединённые брусья. Эта отметка обозначает, какой должна быть глубина запила. Чтобы при его создании учитывать и размер технического зазора, можно воспользоваться упаковочным картоном. Он подходит идеально, поскольку имеет толщину 3 мм.

При определении глубины запила используют картон, который поможет оставить место для технического зазора

4. На стенках проёма отмечают необходимую высоту вертикальных частей дверного короба. Этот показатель должен быть равен сумме трёх составляющих: высоты дверной створки, размера технического зазора между коробом и полотном (3 мм) и промежутка между дверным косяком и проёмом вверху и внизу конструкции (по 10–15 мм). Если в помещении бывает сыро, то последнее значение можно немного увеличить.

5. Ранее отмеченные карандашом области выпиливают. В результате этого получают бруски, похожие на лестницы из двух ступенек.

Обработанные бруски дверной рамы выглядят как двухступенчатые элементы с косыми торцами

6. Используя сверло маленького диаметра, которое, в отличие от большого, не сможет стать причиной раскола коробки, в элементах короба проделывают дырочки. Просверлённые брусья собирают в цельную прямоугольную конструкцию. По углам короба с каждой стороны ввинчивают по саморезу. Крепежи должны быть предназначены для дерева и иметь длину 5 см. Погружая их в материал, следует как можно сильнее прижимать части рамочной конструкции друг к другу.

Саморезы вкручивают под углом в соединённые торцы брусьев

Изготовленную рамочную конструкцию нужно потереть мелкозернистой наждачной бумагой, а затем обработать лаком или краской.

Установка доборов

В большинстве случаев в качестве дополнительных элементов при изготовлении дверного косяка используют готовые доборные доски из МДФ, покрытые декоративной плёнкой. В стандартном исполнении их размер составляет 80х550 мм.

Доборы позволяют сделать дверную коробку эстетичнее и крепче

По традиционной технологии доборные элементы устанавливают «в четверть», то есть вставляют в специальный паз на внутренней стороне дверного короба. Поэтому такое приспособление визуально увеличивает дверной короб.

Когда дополнительные элементы необходимо монтировать на уже закреплённую в проёме дверь, применяют приставные (прилегающие к коробу) и подкладные (подставляемые под раму двери) доборы.

Чтобы приделать к дверному косяку доборы, действуем следующим образом:

1.Внутренней стороной вверх на 4 стула укладываем дверную раму. Выравниваем углы до прямоугольности, проверяя диагоналями: они должны быть одинаковой длины. Для этого на низ временно мелкими гвоздями прибиваем деревянную планку длиной, равной длине верхней планки двери.

2.Если косяк без четверти под доборы, то выпиливаем четверть фрезерной машинкой. Глубина четверти должна быть равной толщине доборной доски, а её ширина — равной глубине. Например, мы имеем доборную доску толщиной 16 мм (стандартная толщина МДФ). Тогда нужно выбрать четверть 16х16 мм.

3.По периметру дверной коробки прикрепляем к внешней стороне полоски фанеры или гипсокартона так, чтобы они выступали вверх на ширину доборной доски. Сплошное обрамление не нужно, достаточно двух обрезков на верхнюю планку и по 3–4 на боковины. Фанеру прибиваем гвоздиками, а гипсокартон — саморезами.

К наружной стороне дверного короба прикрепляют гипсокартон

4. Обрезаем доборы в размер. Верхняя планка добора должна лежать между боковыми, так что её обрезаем в размер верхней четверти, а боковые — в размер боковин коробки. На обе грани четверти наносим жидкие гвозди или любой монтажный клей по дереву.

5. Вставляем доборные доски на места и ждём схватывания клея. Снимаем временную нижнюю планку, удерживавшую доборы от выпадения фанерки, и ставим дверную коробку на место. Выравниваем её по ширине с помощью деревянных планок-распорок, а вертикальность боковин проверяем отвесом.

6. под боковины клинья, добиваемся горизонтальности верхней планки двери. Задуваем щели пеной и заштукатуриваем вровень с поверхностью стены. Прибиваем плинтусы, обрезаем в размер и приклеиваем жидкими гвоздями наличники — дверь с доборами готова.

Поскольку коробку можно назвать фиксатором двери на петлях, её изготовлением надо заниматься со всей прилежностью. Даже незначительные отступления от правил приведут к тому, что дверная рама окажется слишком маленькой для проёма.