Как сделать трубу для сабвуфера

Приспособление для раскрыва трубы 160 Мм

Краткое описание

Такое приспособление мне понадобилось для сборки сабвуфера объемом 120 Л с 15″ динамиком.

В моем арсенале уже имеется приспособление для раскрыва трубы 110 Мм, но для таких размеров сабвуфера нужен фазоинвертор большей площади.

На трубу диаметром 200 Мм, я зариться пока не стал, в силу больших ее габаритов.

Для сборки я использовал круги из фанеры толщиной 12 Мм. Почему именно 12 Мм? Попросту у меня в обрезках осталось шесть кругов подходящего диаметра от прошлого проекта.

Раскрыв радиусом 50 мм я выбрал так, как был уверен, что трубу при таком радиусе раскрыва не порвет, и конструкция будет хорошо смотреться.

Сборка

Первый круг должен быть диаметром, равным внутреннему диаметру трубы. Это нужно для того, чтоб труба «села» на приспособление.

Далее, диаметр каждого круга увеличивается на внешний радиальный размер раскрыва. Чертеж я делал в программе «Компас», заняло это не более 2 минут.

Вырезаем круги нужного диаметра

Для этой операции потребуется ручной фрезер. Честно говоря можно сделать это и обычным электро лобзиком, но в дальнейшем, при придании формы приспособлению, придется извести не одну «наждачку». Плоскость вырезанных кругов должна быть идеально ровной, без заусенцев и сколов.

Это нужно для того, чтоб площадь склеивания была как можно большей. Так, как при раскрыве приспособление будет испытывать большую нагрузку, не смотря на то, что труба раскрывается в нагретом состоянии.

Склеиваем круги в единое целое

На просторах интернета я видел много разных вариаций таких приспособлений. Но почему то все скручивают круги саморезами. По моему лучше один раз потратиться на хороший клей и быть уверенным, что приспособление не развалится при очередном раскрыве.

В качестве нижней «шайбы» я использовал круг из фанеры 21 Мм, В качестве верхней — приспособление для раскрыва 110 трубы. Круги, промазанные клеем, поочередно сажаются на центральную шпильку. Для склеивания я использовал клей «TiteBond2».

После того, как все круги усажены на свои места, плотно стягиваем шпильку гайками и оставляем на сутки, до полного высыхания.

В силу большого диаметра последнего круга, по краям он может не плотно лечь. В местах, где образовались щели — стягиваем круги струбцинами.

Склеенная заготовка

Шлифовка

Далее — самое интересное. Для придания окончательной формы потребуется жестко закрепленный патрон дрели. Я использовал сверлильный станок, который мне пришлось перевернуть «патроном вверх». Так, как диаметр нижнего круга не позволял вставить заготовку при обычном расположении патрона.

Если у вас нет сверлильного станка, заготовку можно отшлифовать на обычной дрели.

Для шлифовки я использовал наждачную бумагу зернистостью 40. При финальном шлифовании наждачную бумагу зернистостью 100.

Для придания более правильной радиальной формы «наждачку» лучше закрепить на чем нибудь, такого же радиуса. Окинув взглядом мастерскую, на глаза мне попался кусок трубы 50 Мм… Он и послужил для закрепления «наждачки».

При шлифовании, не смотря на то, что я делал это на улице летело очень много пыли. Чтоб не дышать всем этим делом, используйте респиратор.

После шлифовки, готовое приспособление смазываем маслом, я не парился и смазал подсолнечным.

ps. раскрывать трубу следует, поочередно нагревая ее край феонм и стягивая гайками центральную шпильку.

Видео сборки

Сабвуфер по технологии ЧВ своими руками

Доброго всем времени суток. Как обычно многие любители музыки думают над тем, как сделать звук лучше, громче и качественнее, но немногие знают, что сделать это можно и самостоятельно. Так вот, в этой статье я расскажу, как сделать сабвуфер по технологии ЧВ своими руками.

И так, первым делом нам понадобится немного терпения, упорства и относительно прямые руки, а также сам динамик, в моем случае это советский динамик 25 ГДН 3-4 на 25 ватт номинальной мощности, взят он был из акустической системы АС-30, его я выбрал, так как размеры самого динамика небольшие, следовательно, и сам сабвуфер получится не таким громоздким, да и качество его звука приемлемо для низких частот, так как обладает большим увесистым магнитом. Динамик я немного отреставрировал, приклеив конус красного цвета на диффузор, в остальном динамик и так был еще как новый.

Читать еще: Как сделать сквозняк в квартире

Следующий этап, который необходим в сборке это сам материал, из которого будет собран ЧВ (четвертьволновой резонатор), более уместным было сделать его из ДСП толщиной 18 мм, так как это «золотая середина» той толщины, что нужна для прочного каркаса.

Также, понадобится немного инструментов, в данном случае шуруповерт, шурупы длинной 45 мм, силиконовый герметик для герметизации саба, ножовка по дереву или будет лучше если под рукой окажется циркулярка, лобзик, в моем случае электрический.

И так, все есть, можно собирать сабвуфер.

Первым делом я распилил ДСП на составные части.

Пиление производилось ножовкой, заимствованной у отца, но если у вас есть циркулярка, то все будет поровнее и отпилите все детали быстрее.

На фото размечены две стороны каркаса, которые после распилим на две части, высотой 18 см длинной 36 см.

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Как сделать сабвуфер своими руками?

Самодельные колонки – путь к практически неограниченной мощности. Вы можете создать хоть ВЧ-колонки на несколько ватт, хоть сабвуфер на сотни ватт, практически приблизившись к оборудованию, что применяют на танцплощадках и в диско-клубах. Возможности ограничиваются лишь дороговизной самого большого динамика.

Особенности самодельных моделей

Если вы хотите, чтобы соседи вам позавидовали лишь потому, что у вас сверхмощная полу- или профессиональная акустика, то имеет смысл доукомплектовать свои основные стереоколонки мощным сабвуфером, превосходящим их в десятки раз. Особенность низких частот в том, что, в отличие от средних и высоких, они не подвергаются стереоозвучиванию. Значит, и изготавливать две широкополосные колонки, в которых низкочастотные динамики – отдельные, смысла нет.

Главное – подобрать динамики и мощные микросхемы усилителей, а также мощный импульсный блок питания на 100 и более ватт-часов потребляемого количества электричества.

Остальные расходники по сравнению с ними стоят копейки. Уделив особое внимание качеству, пользователь реально соберёт своими руками колонки, служащие десятки лет без особых проблем. В основном стареют лишь полупроводниковые радиоэлементы (диоды, транзисторы, микросхемы).

Практически неограниченная фантазия в дизайне позволит сделать любую колонку – кубовую, «параллелепипед», любой другой многогранник. Круглые колонки – цилиндрические, яйцевидные, также пользуются особой популярностью. Из конкретных деталей – например, «яйцо», может обладать четырьмя фазоинверторами, что также имеет значение в плане дизайнерских решений.

Инструменты и материалы

Из инструментов для работы потребуются следующие:

дрель с набором свёрл;
болгарка с отрезным по дереву диском;
электролобзик с мелкозубчатой пилой;
шуруповёрт с плоской и фигурной битами.

Электроинструмент позволяет справиться с работой в несколько раз быстрее, чем полностью ручной набор инструментов. Но слесарные инструменты также нужны: молоток, пассатижи, бокорезы, возможно, разводной ключ, резак, напильник (или зубило). Потребуется и паяльник с подставкой.

Материалы для изготовления колонок:

доска ДСП, ДВП или фанерная;
саморезы;
болты и гайки с гравёрными шайбами;
клей универсальный для склеивания дерева, резины и пластика (или мебельные уголки – они предпочтительнее при разборке колонки в случае выхода её из строя);
клей-герметик;
припой, канифоль и паяльный флюс.

Если вы собираете плату усилителя самостоятельно – вам потребуется также фольгированный стеклотекстолит.

Читать еще: Как сделать кастет из дерева

Альтернативной является сборка на любой диэлектрической пластине (кроме резины), где дорожки плат паяются из проволоки, а не режутся/вытравливаются на токопроводящем слое (стекло) текстолита.

Радиоэлементы приобретаются согласно схеме усилителя. Кроме основной микросхемы, нужны навесные элементы – резисторы, конденсаторы, диоды, возможно, катушки и дроссели. Дополнительные сверхмощные транзисторы используются в качестве оконечных каскадов – когда мощности основной микросхемы уже не хватает, а мостовое включение оконечных каскадов могло бы помочь пользователю достичь практически неограниченной мощности.

Для намотки самодельных катушек колебательных контуров разделительного фильтра, если колонка – общая, а не для низких частот, потребуются эмальпровод, эпоксидный клей и кусок пластиковой трубы нужного диаметра.

Инструкция по изготовлению

Изготовление колонки – многоэтапный процесс, подразделяющийся на слесарные и электромонтажные работы. Колонка для дома (вернее, для ПК или домашнего кинотеатра) изготавливается по заранее выбранному чертежу. Выберите вариант сабвуфера – мини- или обычный, от этого зависит размер ящика, изготавливаемого в начале работ.

Сборка корпуса

Чтобы собрать корпус, выполните следующие действия.

Распилите по чертежу доску из ДСП, натурального дерева или МДФ, на составные элементы.
Подготовьте прямоугольное отверстие под лабиринт из кабель-канала.
Скрепите на уголках или склейте эпоксидным клеем верхнюю, нижнюю, заднюю и боковые грани. Получится не полностью собранный ящик, обладающий достаточной жёсткостью.

Ящик для колонки собран.

Чтобы собрать и установить порт, сделайте следующее:

выпилите из короба подходящие куски, вписывающиеся в размеры колонки;
присоедините колено короба в месте поворота кабель-канала;
проверьте, что порт (сборный кабельный короб) подогнан под внутренние размеры ящика;
приклейте его с помощью термоклея или герметика.

Когда клей засохнет, проверьте, что порт из короба не болтается. Недостаточное его закрепление может привести к тому, что он входит в резонанс на определённой частоте.

Отверстие для динамика

Динамику требуется большое, желательно идеально круглое отверстие под его внешний диаметр. Вырежьте такое, чтобы динамик свободно проходил в него. Большинство маломощных «басовиков» (до 30 Вт) вписываются в 8 дюймов по диаметру отверстия. Если сабвуфер собирается на основе обычной прямоугольной или кубической колонки, то замените переднюю стенку. Лишние отверстия от дополнительных динамиков не нужны.

Обработка внутренней части корпуса

После установки лабиринтного канала, позволяющего колонке выдавать максимум басов и при этом не «бубнить» на нижних частотах, внутреннюю часть колонки покрывают демпфирующим материалом. Он уменьшает вероятность появления резонанса со временем. В качестве демпфера применяют преимущественно толстое сукно, сложенный в несколько слоёв драп, шерстяную ткань или просто кусок старого протёртого ковра. Он поглощает избыток звуковых волн, не давая им переотражаться несколько раз, что в итоге привело бы к расшатыванию конструкции и появлению резонанса.

Важная часть внутренней сборки – компоновка, размещение функциональной электроники. Вначале подготавливают усилитель. Сделайте следующее.

Изготовьте печатную плату согласно её топологии (карты дорожек).
Разместите радиоэлементы согласно электромонтажной схеме (сборочному чертежу).
Пропаяйте все контакты ножек деталей с дорожками печатной платы.
Припаяйте провода на вход, выход и для электропитания собранного усилителя.
Присоедините радиатор усилителя к основной микросхеме и разместите его в надёжном месте колонки, например, используя винтовые стойки. Допустимо располагать его и на деревянных подкладках – он не будет нагреваться настолько, чтобы подпалить дерево.
Если мощность динамика достигает сотен ватт, соберите дополнительные усилительные каскады. Их количество ограничено лишь свободным местом внутри колонки.

Например, 8 каскадов по 100 Вт, усиливаемых 25-ваттный звук с выхода микросхемы, включённых по мостовой схеме, способны обеспечить 800 Вт.

Но для охлаждения всех радиаторов потребуется мощный компьютерный кулер, поток воздуха которого направляется на эти радиаторы. Каждому транзистору потребуется свой теплоотводящий радиатор. В старые времена использовались и радиолампы – сейчас они вытеснены транзисторами и микросхемами. К тому же уровень линейных искажений в радиоламповых усилительных каскадах зашкаливает.

Читать еще: Как сделать ежа для прокалывание колес машин

Мощность на коллекторе, рассеиваемая транзистором (его фактическая полезная мощность) лишь в 1,5-2 раза больше тепловой, выделяемой полупроводниковыми переходами при нагреве в процессе интенсивной работы. Чтобы отвести лишний жар от силовых элементов, и нужен радиатор.

Питание

В мощной активной колонке, которой является сабвуфер, может потребоваться и внутренний блок питания. Он должен выдавать десятки ампер и быть достаточно мощным – без такой мощности разогнать акустическую систему не удастся. Чтобы оставить таким же благозвучие и эффективность «басов», нередко и усилитель, и блок питания размещают в отдельном, наглухо отгороженном от основной акустической ячейки отсеке. Для этого потребуется седьмая стенка ящика, служащая в качестве внутренней перегородки. Её выпиливают с учётом лабиринтного хода, проходящего через неё. Электроника размещена в задней части ящика. Если колонка не является активной, усилитель и блок питания выносятся в отдельный агрегат. К самой колонке подходит лишь силовой провод.

В качестве блока питания нередко берут зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов. Оно выдаёт не более 15 В, при этом ток может достигать десятков ампер. Выполнен он по современной схеме импульсного блока питания, в который входят:

сетевой выпрямитель – мощный диодный мост на 220 В;
преобразователь частоты от единиц до десятков килогерц – он позволяет в десятки раз уменьшить габариты трансформатора;
трансформатор – гальванически развязывает выходную часть от сетевого напряжения, защищая от удара током и высоковольтного пробоя;
высокочастотный выпрямительный мост на современных диодах с высоким КПД;
фильтр – задерживает броски тока;
импульсный стабилизатор – избавляет от скачков напряжения.

Всю эту схему, имея нужные детали, можно собрать в колонке и самому. Но чаще ставят готовый блок встроенный или выносной (в одном корпусе с усилителем). Разместив все нужные функциональные узлы внутри колонки, делаем следующее:

выводим линии питания и звука;
подключаем динамик к выходу усилителя;
устанавливаем на место переднюю часть (с динамиком) и закрепляем её.

До проведения работ по дизайну и эргономике колонки испытайте её:

подключите к входу усилителя любой источник звука (например, смартфон);
включите блок питания;
также подключите к выходу усилителя высокочастотные колонки («сателлиты»);
запустите какой-нибудь музыкальный трек на вашем гаджете.

Звук должен быть чистым, без хрипов. Низкочастотный динамик должен чётко воспроизводить низкие частоты.

Большинство сабвуферов ориентированы на низкие частоты от десятков до сотен герц, остальные воспроизводятся при помощи высокочастотных колонок. В этом можно убедиться, временно отключив эти «сателлиты» во время работы. Если испытание прошло успешно (не выявлено дребезжания, хрипа или других помех в звучании), проведите акустический расчёт помещения или авто.

Установите сабвуфер где-нибудь на полу комнаты. В авто это чаще всего багажник или пространство под задним сиденьем.
Пройдитесь по комнате (или вблизи авто, пересаживайтесь в машине на разные сидения), прислушиваясь к естественному звучанию басов. Если звук приобретает гудящие оттенки – переместите сабвуфер в другое место.
Попробуйте перенастроить эквалайзер (если вы музыкант, то сэмплер) усилителя или самого гаджета. Добейтесь оптимальных настроек, чтобы колонка не уходила в область слегка завышенных нижних частот (100-250 Гц).

Если от размытости басов полностью избавиться не удалось, причины следующие: