Как сделать мелкозаглубленный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома своими руками

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) применяют при строительстве малоэтажных зданий из легких штучных строительных материалов. Относительно простая конструкция, небольшой расход материалов и высокий уровень надежности делает его применение технически оптимальным и экономически выгодным решением.

Конструкция такого типа может быть изготовлена с откапыванием котлована по всему периметру строящегося дома или рытьем траншей выше точки промерзания по осям несущих стен и перегородок. Ширина и глубина траншеи определяются расчетом (представлен в виде галереи ближе к концу статьи).

МЗЛФ может быть монолитным железобетонным или собранным из отдельных бетонных блоков заводского изготовления. Допускается применение каменной бутовой кладки или полнотелого глиняного кирпича, но самой долговечной и надежной конструкцией является железобетонный монолит.

Схема МЗЛФ.

Условия применения мелкозаглубленной конструкции

Устройство ленточного бетонного фундамента мелкого заложения (ФМЗ) при строительстве дома будет целесообразным в случае:

Нижняя точка фундаментной конструкции всегда располагается выше уровня предельного промерзания на глубине не более 1500 мм. При этом, чем больше ширина основания, тем большую весовую нагрузку оно способно нести. Малое заглубление МЗЛФ позволяет ему подниматься вместе с домом при зимнем вспучивании грунта, оставаясь при этом целым.

Пониженные несущие характеристики несколько сужают возможный спектр применения конструкции и позволяют использовать устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента лишь в случае возведения домов из легких строительных материалов, к которым относят:

• древесину;
• блоки из ячеистых бетонов;
• каркасно-щитовые изделия;
• облегченную кладку из пустотного кирпича.

Ширина подошвы в зависимости от материала здания.

Не следует применять МЗЛФ для строительства домов большой площади. Глубина промерзания грунта под полом таких зданий будет меньше, чем на прилегающей территории. В результате зимнее вспучивание будет неравномерным, что может привести к разрушению конструкции.

Использование МЗЛФ запрещено на глиняных, торфяных и сапропельных грунтах.

Условия для расчета конструкции фундамента

Для того, чтобы выполнить расчет МЗЛФ и определить глубину заложения и ширину ленты, следует обязательно учитывать:

• тип грунтов до глубины расчетной точки промерзания;
• уровень грунтовых вод;
• глубину промерзания;
• распределение весовой нагрузки на фундамент;
• перепады высот на участке застройки;
• расчетную глубину заложения, которая равна расстоянию от нижней точки основания до нулевой отметки здания.

Глубина возможного промерзания грунта может быть определена по СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

При значительных перепадах высот устройство МЗЛФ конструктивно невозможно. В этих случаях потребуется выравнивание площадки или возведение фундамента другого типа.

Воздействующая на фундамент весовая нагрузка складывается из постоянной и переменной составляющей. К переменной относят снеговую и ветровую нагрузку, вес инженерного оборудования, мебели, сантехники и т.п. Для определения постоянной весовой составляющей учитывают высоту здания, используемые материалы, конструкцию кровли и перекрытий, другие конструктивные особенности.

Для быстрого исполнения расчетной части рекомендуется использовать онлайн калькулятор МЗЛФ.

Расчет конструкции

Железобетонный монолит фундамента возвышается над поверхностью земли и опирается на подушку, состоящую из слоя утрамбованного щебня покрытого слоем песка.

В зависимости от климатических условий, глубина заложения МЗЛФ на пучинистых грунтах определяется требованиями СНиП II-Б1-62 и равна:

• при промерзании до 1 метра – не менее 500 мм;
• до 1,5 метра – 750 мм;
• более 1,5 метра – 1000 мм.

Поэтому строители обычно делают расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента, принимая глубину заложения, как величину, равную глубине промерзания, с вычетом 20-25%. При соблюдении этого условия фундамент для дома сможет свободно подниматься без разрушения при вспучивании грунта.

Высота цоколя над поверхностью земли может достигать четырехкратной ширины, но не должна превышать размеров подземной части фундамента.

Ширина конструкции под несущими стенами равна математическому отношению весовой нагрузки (т/м) к расчетному сопротивлению грунта (т/м2), величина которого приведена в таблицах СНиП 2.02.01-83.

Толщина щебеночно-песчаной подушки определяется по формулам и таблицам приведенных в СНиП «Основания и фундаменты». Она зависит от степени вспучивания грунта, теплового режима здания и материала стен.

Расходы на устройство МЗЛФ

Как показывает практика, стоимость устройства мелкозаглубленного фундамента своими руками зависит от его размеров, конструкции, возвышения над уровнем земли, количества перемычек и некоторых других факторов. Средняя цена составляет 5-6 тыс. руб. за погонный метр.

Монтаж монолитного железобетонного МЗЛФ

После произведенных расчетов конструкции и изготовления проекта можно начать делать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками. Работа по устройству МЗЛФ состоит из нескольких этапов, которые будут расписаны в виде пошаговой инструкции:

• подготовительного;
• разметочного;
• земляных работ;
• устройства щебеночно-песчаной подушки;
• установки опалубки;
• армирования;
• заливки бетона;
• устройства цоколя;
• устройства гидравлической и тепловой изоляции;
• подсыпки песка и устройства отмостки.

Для выполнения работ вам потребуются следующие материалы:

• песок и щебень;
• цемент М400 или М500;
• стальная арматура диаметром 8 и 12 мм;
• вязальная проволока;
• доски для опалубки или готовые щитовые элементы;
• битум и битумный праймер;
• кирпич для выравнивания цокольной части.

При устройстве тепловой изоляции ФМЗ можно использовать пенополистирол, который закрепляется на клею и пластиковых гвоздях.

Подготовительный этап

К подготовительным работам относят расчистку и возможное выравнивание строительной площадки. При этом корчевание пней и кустов должно осуществляться вместе с корнями, чтобы исключить возможность их прорастания в будущем.

К месту производства работ нужно доставить все необходимые материалы и обеспечить их хранение таким образом, чтобы исключить порчу от неблагоприятных внешних воздействий.

Разметка

Для выполнения правильной и точной разметки лучше всего использовать строительный нивелир и измерительную рулетку длиной не менее 10 метров. При помощи нивелира вы сможете легко определить необходимые направления углов поворота фундаментной ленты. Это особенно важно при сложной конфигурации.

Для натяжения разметочного шнура необходимо изготовить маячки и колышки. Маячок — это П-образная деревянная конструкция из двух кольев и поперечной перекладины, ширина которой должна быть больше ширины фундамента.

Первоначально натянутые шнуры должны проходить по краю внешней стенки МЗЛФ, а после окончания земляных работ, перед установкой опалубки, их нужно натянуть и по внутренним контурам.

Проверка разметки осуществляется путем измерения диагоналей внутри всех прямоугольников. Они должны быть равными как для наружных несущих стен, так и для перегородок.

Выкапывание траншеи

Требуемая глубина траншеи равна сумме заглубления железобетонного монолита и высоты опорной подушки. Она определяется расчетом, о котором было рассказано выше.

Для средней полосы России наиболее часто применяется конструкция с толщиной подушки 200 мм и заглубленной частью фундамента в 300 мм. В этом случае глубина траншеи составляет 500 мм.

Для того, чтобы исключить осыпание грунта и иметь возможность доступа к поверхности при проведении гидроизоляционных работ, необходимо сделать небольшие откосы на 150-250 мм. Ширину дна принимать на 200-300 мм шире, чем нужно для самого фундамента.

Опорная подушка под фундамент

В качестве подушки можно использовать готовые щебеночно-песчаные смеси (ЩПС), которые продаются на строительном рынке для выполнения дорожных работ.

Другой вариант заключается в послойной засыпке щебня и песка, с тщательной трамбовкой каждого слоя. При этом щебень должен составлять не менее ¾ от общей толщины.

После устройства подушки ее поверхность необходимо покрыть геотекстилем.

Этот нетканый материал способен пропускать влагу только в одном направлении и защитит фундамент от ее воздействия.

Кроме того, геотекстиль остановит возможное прорастание растений в сторону бетонной части мелкозаглубленного основания дома.

Слой щебня.

Устройство опалубки

Конструкция опалубки для мелкозаглубленного ленточного монолитного фундамента устанавливается вертикально, на всю высоту заливки бетонной смеси. При этом часть ее будет находиться выше уровня земли. Следует учесть, что бетон заливается не на всю высоту фундамента, поскольку следует оставить пространство для выравнивающего слоя из полнотелого красного кирпича.

Для сборки опалубки можно использовать доски или готовые мелкощитовые конструкции заводского изготовления, которые можно взять напрокат и не расходовать средств на приобретение пиломатериалов.

Верхняя часть опалубочных стенок необходимо соединить между собой поперечинами, а сами стенки подпереть наклонными откосами через каждые полметра. Это сделает конструкцию более прочной и не даст ей развалиться под давлением бетонной смеси.

Не забудьте установить гильзы из металлических или асбестоцементных труб. Они потребуются для ввода инженерных коммуникаций в здание. Поскольку МЗЛФ не является стабильно устойчивой конструкцией, диаметр гильз необходимо принимать не менее 200 мм.

Опалубка.

Армирование конструкции

Металлическая арматура в несколько раз увеличивает прочность фундамента и обеспечивает его сохранность даже в самых тяжелых условиях эксплуатации. Из металлических прутов с помощью вязальной проволоки необходимо связать блоки с продольными, вертикальными и горизонтальными струнами и уложить их внутрь опалубки. При этом нижние продольные струны не должны касаться дна траншеи.

Допускается соединение прутов при помощи сварки, но такая технология сложнее и при нагреве снижает уровень закалки металла. Рекомендуемый диаметр продольный прутов 12 мм, вертикальных и поперечных 8 мм. После установки армирующих блоков внутрь опалубки можно приступить к заливке бетонной смеси.

Схемы армирования. Армирование.

Заливка бетона в конструкцию МЗЛФ

Существует два варианта приготовления бетонной смеси. Ее можно заказать и купить готовую или сделать самостоятельно. Объемный состав смеси из цемента песка и щебня определяется, как 1 : 2,5 : 4 для цемента М400 и 1 : 3 : 5 для цемента М500.

Уплотнение бетона лучше всего производить погружным строительным вибратором. При его отсутствии можно использовать ручную трамбовку, но в этом случае бетон следует заливать слоями по 30-50 мм и уплотнять каждый отдельный слой.

Таким образом вы сможете выгнать все пузырьки воздуха и обеспечить необходимую прочность материала.

В случае твердения залитого бетона при жаркой и сухой погоде, фундамент рекомендуется накрыть полиэтиленовой пленкой и периодически поливать его водой. Время твердения до начала каменной кладки составляет не менее 4-х суток.

Защита фундамента

Для защиты бетонной монолитной конструкции от воздействия влаги, которая может привести к постепенному разрушению, ее поверхности покрывают горячим битумом и оклеивают гидроизолом. Первоначально бетон обрабатывают битумным праймером, который используется в качестве грунта, а после этого наносят гидроизоляционные слои.

Утепление фундамента уменьшает тепловые потери здания в холодное время года и предотвращает возможность замерзания влаги внутри монолитной железобетонной конструкции. Установка утеплителя является рекомендованным, но необязательном условии выполнения работ. На мы завершаем наше руководство по возведению ленточного фундамента малой глубины заложения своими руками.

Схематичное изображение в разрезе: утеплитель идет по всей вертикальной стенке ленты совмещенной с цоколем. Закрывается облицовкой. Утеплитель также должен располагаться под отмосткой. Фото утепления.

Видео по теме

Ленточный мелкозаглубленный фундамент своими руками

Мелкозаглубленным называют фундамент, глубина заложения которого находится выше по сравнению с глубиной промерзания грунта. Этот тип основания давно заслужил широкую популярность среди застройщиков и часто применяется в строительстве частных домов и бань.

Его основной принцип прост – мелкозаглубленная лента в случае морозного пучения грунта работает как жесткая армированная рама, поднимаясь и опускаясь равномерно совместно с возведенным строением в периоды смен времен года.

Основание, при этом, не разрушается, поскольку смещения равномерны. Но данный фундамент будет работать именно таким образом лишь при строгом соблюдении технологии его возведения.

Погрешности в технологии могут привести к появлению трещин на ленте, что чревато довольно неприятными последствиями.

Преимущества конструкции

Застройщики любят данный тип подошвы благодаря значительным преимуществам, которыми он обладает:

• Простота обустройства. Ленточный мелкозаглубленный фундамент своими руками возводится легко и быстро, ведь его глубина составляет не более 70 см. Благодаря этому без существенных хлопот и в довольно короткие сроки завершают возведение нулевого цикла.
• Экономия денег, поскольку для обустройства подземных лент необходимы небольшие объемы расходного материала.
• Надежность основы. При всей своей компактности, это основание отлично выполняет поставленную перед ним задачу – возведенный дом крепко стоит на земле.

Минусом данного вида фундамента является то, что он подойдет не для каждого участка и типа строения. Чтобы выбрать именно этот тип фундамента, необходим предварительный расчет.

Когда использовать такое основание?

Чтобы заложить ленточный мелкозаглубленный фундамент своими руками, необходимо соблюдение определенных условий:

• Применяется такой фундамент для дома, имеющего легкую конструкцию из дерева или из пено- и газобетонов. Хотя, если материалом для строительства выбран кирпич, мелкозаглубленный фундамент, также, возможен, при условии небольшой толщины стен, т.е. кирпичная кладка должна быть облегченной (см. Расчет фундамента под кирпичный дом). На данном виде основания возможно возведение «легких» строений, имеющих высоту до 3-х этажей. В этом случае экономия будет довольно ощутимой, а цена возведенного основания просто смешной по сравнению с другими видами фундаментов.
• Глубина промерзания почвы на участке должна быть выше уровня грунтовых вод минимум сантиметров на 40-50.
• Почва участка должна быть однородной, но при этом может быть абсолютно разной по степени пучинистости грунта. Здесь имеются свои нюансы: простую мелкозаглубленную ленту применяют на непучинистых и слабопучинистых грунтах, а вот при сильно- и среднепучинистых – потребуется армированный монолитный фундамент с применением обязательных подсыпок песка. Вообще, песчаная подушка является очень важным моментом при заложении мелкозаглубленного основания. Она практически сводит на нет пучение грунтов, равномерно распределяя пучинистые нагрузки по всей ленте. Но, если на вашем участке чрезмерно пучинистый грунт, то все же лучше остановить свой выбор на заглубленном монолитном основании.

Устройство мелкозаглубленного фундамента

Если вы решили сэкономить свои деньги и обустраивать подошву самостоятельно, то следует запастись необходимыми инструментами и материалами, а далее – выполнять поэтапно следующие работы:

• Вначале копается траншея, ширина которой должна быть не менее 30 см. Поскольку подошва допускает легкое нависание стены, 30-ти см ширины траншеи будет достаточно для возведения стен, шириной в 40 см. Если грунтовые воды залегают близко, целесообразно будет выкопать траншею, немного превышающую по ширине ленту основания, чтобы осталось место для выставки, а затем и демонтажа опалубки с последующей гидроизоляцией ленточного фундамента.

• Глубина траншеи выходит где-то 40-50 см, заканчивается ее выкапывание на глине, которую тяжело копать: сначала снимается около 10 см верхнего плодородного слоя почвы, затем – 10-20 см песчано-глиняной смеси, а в конце — 10 см твердой глины. Небольшой запас по глубине необходим для обустройства дренажной системы и чтобы было пространство для утепления подошвы основания.
• Дно траншеи засыпается и тщательно утрамбовывается слоем песка в 50 мм. Данный этап очень важен, ведь именно песчаная подушка поможет равномерному распределению смещений грунта по всей подошве, о чем писалось выше. Чтобы дополнительно защитить песчаную подушку от воды и влаги, боковые поверхности траншеи гидроизолируют.
• Следующий этап – это армирование, или вязка арматуры (см. Как правильно вязать арматуру для фундамента ). Этот этап очень важен, ведь именно арматура несет основные нагрузки. 4 металлических прута (диаметра 12 мм) связываются таким образом, чтобы поперечным сечением данной конструкции стал квадрат размером 20х20 см.

• Полученные коробки выкладываются в траншею на камни, чтобы впоследствии арматурные конструкции залить толщей бетона.

Выставляется опалубка, которую проще всего сделать из предварительно окрашенной ДВП. Покраска ДВП необходима для предотвращения «вытяжки» из смеси воды данным материалом.

• Стенки опалубки выставляются строго вертикально, применяя уровень либо отвес, по самому краю траншеи. Для закрепления стенок применяют брус, забиваемый в землю.
• Затем подготовленная конструкция заливается бетонной смесью (см. Марка бетона для ленточного фундамента и Пропорции бетона для ленточного фундамента), и обязательно применяется вибратор для бетона, который возможно заказать прямо с бетоном. После заливки, основание накрывается пленкой для увеличения времени испарения воды. Это снижает вероятность проявления трещин.
• И, конечно, фундамент обязательно требует выполнения гидроизоляции. Наиболее недорогим, но надежным способом будет гидроизоляция ленты битумной мастикой. Она надежно защищает основание, как от капиллярного проникновения влажности, так и от проникновения вод из грунта. Но у обмазочной изоляции есть существенный минус – для механических нагрузок ее устойчивость невысока, а ведь они обязательно будут воздействовать на мелкозаглубленную подошву.

• Поэтому фундамент довольно часто изолируют рулонным рубероидом. Хотя такой вариант относительно дорогой, но зато он достаточно надежный. Ведь тщательно выполненная изоляция не будет повреждена подсыпающимся грунтом или при линейных деформациях основания. А перед проклеиванием фундамента 2-мя слоями рубероида, на ленту наносится расплавленная битумная мастика. При таком варианте за надежность изоляции основания беспокоиться не придется.

Мелкозаглубленный фундамент лучше закладывать по весне. В этом случае не придется торопить время, чтобы основание набрало прочность в течение 3-4 недель. А затем, можно будет не торопясь ставить сруб бани или дома.

Это важный момент, поскольку по расчетам специалистов, основание на зимний период без нагрузки оставлять не рекомендуется.

Пошаговая инструкция по монтажу мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками

Ленточное основание является наиболее отработанным и изученным типом опорных конструкций.

Оно показало себя как самый универсальный и надежный вариант для большинства грунтов.

Лента имеет оптимальное сочетание высоких технических и эксплуатационных показателей с экономичностью и простотой возведения.

Возможности и высокие качества вывели ленточный фундамент в уверенные лидеры среди всех альтернативных вариантов.

Рассмотрим один из видов ленточного фундамента, широко используемый в частном домостроении.

Что такое мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент является облегченным и экономичным вариантом традиционной ленты. Конструкция практически не отличается от полноценного основания, отличие состоит в глубине погружения, которая не превышает уровня промерзания почвы.

На практике глубина бывает уменьшена почти в 3 раза, что позволяет существенно снизить объемы земляных работ, уменьшить количество строительных материалов и трудозатрат. Появляется возможность рытья траншеи вручную, что позволяет строить неподалеку от имеющихся зданий и сооружений, где использование строительной техники невозможно.

Упрощается и заливка бетона, что также делает возможным самостоятельное изготовление материала.

Плюсы и минусы

К достоинствам мелкозаглубленной ленты принято относить:

• Надежность и прочность основания.
• Уменьшенные объемы трудозатрат, в частности — земляных работ.
• Расход стройматериалов уменьшается почти в три раза.
• Возможность выполнения всех работ своими руками.

Присутствуют и недостатки:

• Существуют ограничения по весу и количеству этажей постройки.
• Необходимо обустраивать дренажную систему, особенно при строительстве на пучинистых грунтах.
• Перед строительством необходимо произвести тщательное обследование геологической обстановки на участке.

Зависимость от типа грунта свойственна практически всем типам фундаментов, поэтому к серьезным минусам следует относить только неспособность нести тяжелые и крупные здания.

Сфера применения

Мелкозаглубленный ленточный фундамент является оптимальным выбором при строительстве небольших малоэтажных построек, например — частных жилых домов.

Возможность обойтись без использования строительной техники и выполнения работ своими силами весьма привлекательна для пользователей, а значительная экономия денег, времени и трудовложений только увеличивает популярность мелкозаглубленной ленты.

Для крупных построек у мелкозаглубленной ленты недостаточно несущей способности, поэтому при планировании строительства тяжелого или высокого здания потребуется расчет параметров основания, чтобы избежать ошибок.

Для каких грунтов используют МЗЛФ

Специфика ленточных оснований состоит в универсальности, способности работать на различных типах грунта. МЗЛФ в этом отношении не является исключением, предоставляя широкие возможности для применения как на сухих, так и влажных пучинистых грунтах.

Принципиальных противопоказаний, отличающихся от общих требований для ленточных фундаментов, не имеется. Подходят как сухие плотные почвы, так и глинистые, суглинки или супеси, хотя в этих случаях понадобится тщательное обследование гидрогеологических условий и состава грунта.

Существуют различные варианты реализации мелкозаглубленной ленты:

• Монолитная. Состоит из сплошной железобетонной ленты, обладает наивысшей несущей способностью, прочностью и устойчивостью к внешним нагрузкам.
• Сборная. Строится из отдельных элементов — бетонных блоков (ФБС), кирпича и прочих фрагментов. Обладает меньшими возможностями, но не требует выдержки для застывания бетона. В некоторых случаях является оптимальным решением.
• Комбинированная. Представляет собой сочетание ленты и других типов опорных конструкций — свайно-ленточная и т.п.

Обычно предпочитают строить монолитную Ж/Б ленту, руководствуясь соображениями прочности и максимальной надежности основания.

Как он устроен

Устройство МЗЛФ представляет собой бетонную (или сборную) ленту, опирающуюся на слой песчано-гравийной засыпки. Лента размещается в траншее таким образом,что примерно половина ее высоты находится над уровнем грунта, образуя цоколь.

Ширина траншеи выбирается с расчетом присутствия боковой засыпки из того же материала, что и подушка — песка или ПГС. Задачами этих слоев является дренирование траншеи, предотвращающее контакт влаги и бетона.

Помимо этого, на поверхность ленты наносится слой гидроизоляции и теплоизоляции, обеспечивающие сухость бетона и отсутствие конденсата.

Глубина заложения

В целом, глубина заложения ленты находится в пределах 0,5-1,5 м. Максимальные значения принимаются при уровне промерзания от 2,5 м и более, а минимальные — при глубине в 1 м и менее (при строительстве на слабопучинистых грунтах).

На сухих непучинистых грунтах соотношение уровня промерзания и величины погружения увеличивается, хотя в таких случаях вопрос не имеет критической важности.

Подушка под фундамент

Подушка — это слой засыпки, выполняющий дренирование дна траншеи и обеспечивающий отсутствие нагрузок пучения. Подушка состоит либо из сплошного слоя песка толщиной от 20 см, либо из чередования песчаного,и гравийного слоев толщиной по 10-20 см с верхним выравнивающим песчаным слоем около 5 см.

Основным требованием к подушке является максимально возможное уплотнение. Используют строительные вибромашины или ручные инструменты. Плотность подушки должна соответствовать состоянию грунтовой дороги, чтобы следов от обуви при ходьбе не оставалось.

Пошаговая инструкция по монтажу

Создание мелкозаглубленной ленты ведется поэтапно, с неукоснительным соблюдением всех требований технологии. Порядок действий и все тонкости отработаны многими десятилетиями строительства и менять их или добавлять какие-либо собственные этапы нецелесообразно.

Рассмотрим все этапы строительства подробнее.

Подготовка траншеи

Начало работ заключается в удалении верхнего плодородного слоя почвы и планировке участка. Особое внимание уделяется обеспечению горизонтали. Затем производится разметка контуров траншеи. Для этого по угловым точкам и пересечениям вбиваются колья, натягиваются шнуры, образующие контуры траншеи.

После этого выкапывают на заданную глубину траншею, подчищают углы и участки примыкания (особенно актуально если использовался экскаватор). Слишком выравнивать дно траншеи нецелесообразно, но определенный уровень поверхности должен быть выдержан.

После этого производится засыпка подушки. Сначала насыпают слой песка. Материал не должен содержать посторонних органических включений или глины. Оптимальный вариант — чистый речной песок. Засыпанный слой трамбуют до максимально плотного состояния, иногда используют проливку водой.

Затем насыпают слой мелкого щебня или гравия, который так же трамбуют до максимальной плотности, после чего засыпают верхний 5-сантиметровый выравнивающий слой.

После этого поверхность подушки застилают слоем геотекстиля, на который либо заливают слой основы (подбетонки), либо укладывают двойной слой рубероида (гидроизолятор) с промежуточным нанесением битумной мастики.

Монтаж опалубки

Опалубка собирается из ровных обрезных досок толщиной от 25 до 40 мм. Используются плотные щиты, шириной немного большей высоты ленты. Необходимо следить за отсутствием щелей или отверстий, которые при обнаружении сразу же затыкают паклей или забивают деревянными рейками.

Собранные щиты опускают в траншею, где собирают в единую систему, выравнивают по осям и размерам. Положение фиксируется наружными упорами, вертикальными и наклонными. Изнутри устанавливаются поперечины, определяющие ширину ленты и обеспечивающие неподвижность опалубки.

Армирование и вязка

Слабым местом бетона являются осевые растягивающие нагрузки. Материал весьма устойчив к давлению, но растяжений он практически не переносит. Для укрепления ленты внутрь отливки помещают своеобразный скелет, арматурный каркас из металлических или стеклопластиковых оребренных стержней.

Каркас состоит из горизонтальных и вертикальных элементов. Рабочие стержни — горизонтальные, это они выполняют все задачи по усилению ленты и принимают на себя внешние нагрузки. Вертикальные элементы нужны только для поддержки рабочих прутков в нужном положении.

После заливки бетона они остаются внутри, но никаких функций больше не выполняют. Сборка каркаса производится методом вязки мягкой отожженной проволокой из стали. Принцип соединения — обычная скрутка. Кусок проволоки длиной 25-30 см сгибают пополам, заводят в диагональном направлении под перекрестный стык прутков и поднимают концы вверх, обхватывая соединение.

Затем специальный крючок вводят в петлю одного конца и скручивают с другим на 4-6 оборотов, плотно и прочно соединяя прутки. Можно использовать сварку, но вязка проще, не требует использования аппарата и подключения к сети.

Кроме того, при заливке и затвердении возможны нагрузки. Вязаные стержни обладают некоторой подвижностью, позволяющей компенсировать давление. Сварка таких возможностей не предоставляет и попросту ломается.

Заливка

Процесс заливки необходимо тщательно подготовить. Вся процедура должна быть произведена без перерывов. Пауза более суток недопустима, поскольку придется прекращать работы и выдерживать бетон до полного затвердения.

Если продолжить заливку, монолитной ленты уже не получится, полноценного соединения ранее залитых и свежих участков не произойдет. Поэтому надо организовать доставку готового бетона или изготовление на месте в необходимых количествах.

Процесс заливки должен начинаться с внутренних участков ленты, постепенно переходя на внешний периметр. Наполнение опалубки производят с разных точек, равномерно распределенных по всей длине.

Лить в одно место, ожидая, пока бетон растечется по всему периметру, нельзя. Необходимо заранее подготовить лоток с возможностью перемещения по всей длине опалубки, по которому материал подается внутрь и распределяется с оптимальной плотностью.

Это обеспечит максимальную прочность и равномерность качества ленты в любой точке.

После заливки производится выдержка для затвердения бетона. Поверхность накрывают полиэтиленовой пленкой для защиты от солнца. Первые 3 для каждые 4 часа поливают водой для снятия нагрузок и выравнивания влажности внутренних и наружных слоев бетона.

Затем в течение 7 дней полив производят 3 раза в сутки (каждые 8 часов). Снимать опалубку можно через 10 дней после заливки, а продолжать работы можно через 28 дней.

Особенности гидроизоляции фундамента

Существует два вида гидроизоляции:

• Горизонтальная. Состоит, как правило, из двух слоев рубероида, промазанных изнутри битумной мастикой. Нижняя сторона ленты изолируется еще перед монтажом армпояса, верхняя изолируется после окончания процесса затвердения.
• Вертикальная. На боковые поверхности ленты наносятся специальные материалы, предохраняющие бетон от проникновения внутрь влаги. Существует множество материалов для вертикальной гидроизоляции — пропиточные, обмазочные или оклеечные средства. Наиболее эффективными признаны пропитки, современные материалы, полностью исключающие впитывание влаги в бетон. Большинство специалистов не имеют опыта работ с ними, поэтому большой популярности они пока не получили.

Некоторые владельцы игнорируют гидроизоляцию, мотивируя это устойчивостью бетона к воздействию воды. Но они не учитывают, что влага воздействует не только на бетон, но и на металлические элементы, древесину и прочие детали, способствуя разрушению или гниению.

Поэтому отказываться от установки гидроизоляции не рекомендуется.

Вопросы утепления

Установка утеплителя позволит избежать образования конденсата и обеспечить сухость внутренних участков ленты. Это особенно важно, если в доме планируется обустройство подвала.

Применяют влагонепроницаемые материалы:

• Жидкий пенополиуретан.
• Пеноплекс.
• Пенофол.
• Вспененный полиэтилен и т.д.

Выбор наиболее подходящего материала обусловлен ситуацией и возможностями владельца. Установку материала рекомендуется производить как снаружи, так и изнутри ленты по всем поверхностям (кроме горизонтальных).

Завершающие этапы работы

Завершающими этапами является засыпка пазух и заливка отмостки. Засыпка производится впитывающим материалом, в идеале — чистым речным песком. При появлении влаги в траншее она сразу проходит на дно и выводится дренажной системой. Засыпку производят как с внешней, так и с внутренней сторон, так как появление грунтовых вод возможно отвсюду.

Заливка отмостки выполняется для защиты траншеи от стекающей по стенам дождевой или талой воды. По бетонной полосе вода стекает на примыкающий грунт, где оборудуется дренажный лоток для отвода стоков в дренажный колодец.

Относиться к этим элементам следует с тем же вниманием, что и ко всем остальным, пренебрегать их созданием нельзя.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится монтаж МЗЛФ:

Заключение

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — удачный вариант для строительства частного жилого дома с небольшим количеством этажей. Он позволяет получить надежное и прочное основание без излишних трудозатрат и расходов денег.

Единственным условием успеха является тщательное обследование участка и предварительный расчет параметров ленты, чтобы избежать ошибок и опасных последствий.

Источники:

https://fundamentclub.ru/lentochnyj/melkozaglublennyj-fundament.html
https://zen.yandex.ru/media/id/5b0e77ec9d5cb3f9e04c2184/5b29127d234cd400a9f6ec21
https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/fundament/lentochnyj-f/melkozaglublennij.html